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1、清代服飾變化與滿漢文化交融 ? 108?紡織科技進(jìn)展2008年第6期 清代服飾變化與滿漢文化交融 王耘 (四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)系,四川德陽(yáng)618000) 摘要:清代是我國(guó)多民族國(guó)家的進(jìn)一步鞏固和發(fā)展時(shí)期,清代服飾也發(fā)生了重大變異.介紹了滿族及其服飾的特 最,從清代服飾的變化形式入手,探討了滿漢服飾交融發(fā)展的原因. 關(guān)鍵詞:滿族;清代;服飾;變化 中圖分類號(hào):TSg41.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1673--0356(2O08)O6一O1O8一O2 1滿族及其服飾特點(diǎn) 滿族是我國(guó)一個(gè)歷史悠久的少數(shù)民族.王踵翰先生認(rèn)為 “我國(guó)先秦古籍中所記載的肅慎人,就是今天滿族的

2、最早先民. 漢代以后,不同朝代的史書上記載的挹婁(后漢,二國(guó)),勿古(北 朝),棘(隋,庸),女真(遼,金,宋,元,明),都是肅慎的后裔,因而 也是滿族的先民”.[1]由此可見,從其先民算起,滿族的歷史可以 迫溯到2000多年以前,其直接先民是明代的女真人.從明萬(wàn)歷 十一年(1538年)起至天命四年(1619年),努爾哈赤基本上完成 了統(tǒng)一女真的大業(yè),并于明萬(wàn)歷四十四年(1616年)在赫?qǐng)D阿拉 稱汗登位,建元”天命”,建立”金國(guó)”,史稱”后金”.后金政權(quán)的 建立對(duì)于滿族共同體的形成和發(fā)展至關(guān)重要.天命十一年 (1626年)皇太極即位,在其父所開創(chuàng)事業(yè)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展 進(jìn)取

3、,徹底改變了后金政權(quán)內(nèi)憂外患的局面.天聰十一年(1635 年),皇太極定族名為”滿洲”,標(biāo)志滿民族這個(gè)共同體發(fā)展進(jìn)入 了新階段.次年(1636年),皇太極在盛京(今沈陽(yáng))稱帝,改國(guó) 號(hào)為大清.崇德八年(1643年),福臨(順治帝)即位,順治元年 (1644年),在多爾袞等人的積極輔佐下,清朝最終定鼎北京,滿 族也成為中國(guó)歷史上繼元朝之后第二個(gè)建立起全國(guó)統(tǒng)一政權(quán)的 少數(shù)民族. 白然環(huán)境是決定服裝基本性格的因素.滿族先民生活在我 國(guó)的東北地區(qū),過著狩獵,采集和捕魚的生活.其服用材質(zhì)多為 保暖的皮毛.進(jìn)關(guān)之前,棉紡和絲織兒乎沒有,而后的”女工所 織”也”只有麻布”.因此,自然環(huán)境

4、也決定了滿族服飾以”旗袍” 的袍服形制出現(xiàn).”旗袍”最初為男女老少四季都可穿的服裝, 圓領(lǐng),箭袖,捻襟,寬腰,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單.男子穿的袍,長(zhǎng)至腳面,下擺 肥大,束腰帶,窄袖,四面開衩,便于騎射,所以又稱”箭衣”.男 子的旗袍具有”馬蹄袖”,袖I:1狹窄,上長(zhǎng)下短,袖I:1能覆蓋在手 背上,既保暖御寒又不影響拉弓射箭,故稱”箭袖”,又因形似馬 蹄,亦稱”馬蹄袖”.外出行獵時(shí),男子旗袍外面還套圓領(lǐng)對(duì)襟緊 身短褂,衣長(zhǎng)至臍,袖長(zhǎng)及肘.這樣的袍服既能抵御嚴(yán)寒又便于 騎射狩獵,極具實(shí)用價(jià)值.旗袍以開衩袍為貴,作官服,禮服用. 也有不開衩的袍,俗稱”一裹圓”.女式袍比男式略小,起初為寬 袍大

5、袖,后來(lái)由肥變瘦,并有長(zhǎng),短袖之分.一般樣式為直領(lǐng),窄 袖,左開大襟,釘扣絆,緊腰身,衣長(zhǎng)至膝下,兩側(cè)開衩,不束腰 帶.入關(guān)后,隨著生活習(xí)慣的變化和受漢族服式的影響,旗袍就 僅為女子穿著.滿族男子的發(fā)式為”半去半留”,即把前額和周 圍頭發(fā)剃去,只留顱后發(fā),這種發(fā)式的形成,在于它便于騎射,習(xí) 收稿日期:2008-09—18;修回日期:2008—10—08 作者簡(jiǎn)介:王耘(1966一).女,四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)系講師,專業(yè)方 向:服裝學(xué). 武和行軍.為御寒,滿族人不分男女老少都有戴帽的習(xí)慣.滿 族人冬季普遍穿”縫皮為鞋,附以皮環(huán),紉以麻繩,最利跋涉”的 鞋【,很具地方特色.

6、可見,入關(guān)前的滿族服飾全面折射出白山 黑水的自然環(huán)境,具有鮮明的地域特色與實(shí)用功能,正所謂”衣 冠元語(yǔ),演繹大千”. 2滿漢服飾的交融發(fā)展 2.1清代男裝的變化 順治元年(1644年)清軍入關(guān),清朝開始了對(duì)全國(guó)的統(tǒng)治. 清室雖廢棄了明代服飾,堅(jiān)守舊制,但在某些方面還是沿襲了漢 制.男式旗袍的形制,工藝有一定變化,與入關(guān)前的袍服有明顯 區(qū)別.從官服看,主要體現(xiàn)在十二章紋作袞服朝服上的紋飾, “補(bǔ)子”的采用,”箭袖”的變化等. 清代皇帝穿的朝服,吉服為明黃色,繡龍紋,帶金鑲玉,胸前 掛念珠,腳下穿軟靴.這種服飾以滿族的旗服為主,結(jié)合漢制龍 紋而形成.在乾隆的朝服像中可以發(fā)現(xiàn)

7、漢族皇帝袞服中的十二 章紋樣的使用.乾隆雖然十分強(qiáng)調(diào)不改滿族遺風(fēng),然而他在紋 飾方面卻主張”潤(rùn)色章身,即取其文”,繼承了漢族傳統(tǒng)的”十二 章紋”和補(bǔ)服紋飾.清朝的龍袍既延續(xù)了前朝的文飾,又比前朝 更顯得富麗堂皇,其中圖案所要表示的意義更加豐富.如胸前 繡～條正龍,龍身盤旋成團(tuán),具有穩(wěn)坐江山的象征意義. 補(bǔ)服始于明朝,是清代官服的一種.”補(bǔ)子”就是在外褂上 加的一塊紋飾的裝飾物,上飾各種鳥獸圖案做為官員品級(jí)的標(biāo) 識(shí).不同的是明代繡在常服上,而清代繡在補(bǔ)服上.清代的式 樣比明代略小,約30cm見方,貝子以下均為方形補(bǔ)子,由于滿 服是對(duì)襟式,所以前襟補(bǔ)子分成左右兩半.清朝《會(huì)典》

8、中具體 規(guī)定了補(bǔ)服圖案與相應(yīng)官品的標(biāo)準(zhǔn),大致與明代相仿.補(bǔ)子的 采用一方面體現(xiàn)_『清朝沿用明朝通過補(bǔ)子的紋樣區(qū)分官員品級(jí) 的做法,另一方面則是男子袍服裝飾性和標(biāo)識(shí)性增強(qiáng)的有力證 明. 清朝人關(guān)之后,滿族由于生活環(huán)境的變化,騎射之風(fēng)逐漸衰 微,袍服上的箭袖更多地起到裝飾作用,平時(shí)將袖頭挽起,遇到 行禮之時(shí),迅速將”袖口”彈下行半禮或全禮.隨著騎射行獵活 動(dòng)的減少,箭袖也有減少的趨勢(shì),一般日常穿用的袍褂,不必再 鑲上箭袖而是著平袖即可.但在鄭重場(chǎng)合,則必須換上箭袖袍, 以示莊重,守禮儀. 清代男裝的變化,還體現(xiàn)在冠帽,旗鞋等上.順治二年 (1645年)清政權(quán)初步鞏固,隨即嚴(yán)

9、令漢族臣民依滿制剃發(fā)梳辮 易服,”衣冠悉遵本朝制度”.這一舉措激起了民族矛盾,遭到了 各地人民的強(qiáng)烈反抗.漢人內(nèi)心不服,曾有”留發(fā)不留頭,留頭 不留發(fā)”的口號(hào).江陰十余萬(wàn)人舉行示威活動(dòng),齊呼”頭可斷,發(fā) 決不可剃!”迫于壓力清統(tǒng)治者不得不尋求暫時(shí)的妥協(xié),采納了 明遺臣金之俊”十從十不從”的建議,即”男從女不從,生從死不 2008年第6期紡織科技避展?109? 從,陽(yáng)從陰不從,官?gòu)碾`不從,老從少不從”等.這種說法雖沒見 之于明文規(guī)定,但清代服飾確有這樣的情形,男子發(fā)式一直都是 剃發(fā)梳辮,女子發(fā)型滿式,漢式均有.從冠帽的變化來(lái)看,帽子 的種類有了明顯增加,分禮帽,氈帽,暖帽,涼

10、帽等,并且出現(xiàn)了 一 種既能區(qū)分官員品級(jí)又能起裝飾作用的帽飾一冠頂,即頂 戴花翎.頂珠即帽頂最高處綴有的不同顏色的寶石珍珠.皇上 穿朝服時(shí)戴東珠寶石頂,穿便服時(shí)戴紅絨結(jié)頂.大臣們不分文 官武將,按九等品級(jí)戴用,無(wú)項(xiàng)珠者無(wú)品級(jí).對(duì)頂珠的規(guī)定各時(shí) 期略有更改,但按品級(jí)戴用之宗旨始終如一.花翎即冠上向下 垂拖著的一根孑L雀尾的翎羽,也叫孔雀翎.有花翎和藍(lán)翎之分, 藍(lán)翎用鵑羽制成,無(wú)眼;花翎用孔雀尾毛制成,有一眼,二眼,三 眼之分,以三眼為最貴,眼就是孔雀尾毛上的彩色圓斑.花翎的 作用是昭明等級(jí)和賞賜軍功,從內(nèi)容到形式上加強(qiáng)封建專制權(quán) 威.冠頂?shù)某霈F(xiàn)更增加了滿服的觀賞性和標(biāo)識(shí)性,

11、它與補(bǔ)服一 起充分體現(xiàn)了滿族服飾中官服的等級(jí)差別.人關(guān)前的滿族男子 多穿鞋,之后細(xì)化為靴,鞋兩種,一般身著官服穿靴,身著便服穿 鞋.不再用野獸皮做靴,改用緞,絨,布等各種質(zhì)料,鞋的款式也 呈現(xiàn)多樣化. 清代男子普通著裝分袍,褂,襖,衫,褲,坎肩等,禮服以袍褂 為主,前朝的寬衣大袖逐漸變?yōu)檎渫采?清代男裝是滿人人 關(guān)后對(duì)男子進(jìn)行強(qiáng)制性改裝的結(jié)果,清朝近三百年男子服裝以 滿服為基本模式. 2.2清代女裝的變化 清代婦女服裝在”男從女不從”的規(guī)范下,基本上保持了滿 漢兩民族原來(lái)的形制.漢女為上衣下裳,而滿女則穿不分衣裳 的長(zhǎng)袍.漢女平時(shí)穿衫襖,下裙,褲子,披風(fēng)等. 與漢女

12、服飾相比,滿女裝更具有民族特色.人關(guān)后隨著生 活環(huán)境的變化和受漢族服式的影響,旗袍僅為女子穿著.清初 旗女之袍基本上繼承了人關(guān)前簡(jiǎn)約,實(shí)用,樸素的特點(diǎn),輪廓呈 長(zhǎng)方形,圓領(lǐng)口,窄袖,有扣襻,顏色較素,衣領(lǐng)和袖口開始鑲邊. 清中葉旗袍的樣式除圓領(lǐng)外,又出現(xiàn)了狹窄的立領(lǐng),袍身和袍袖 也比清初時(shí)寬大.到清后期,旗女所穿長(zhǎng)袍最大的特點(diǎn)是袍身 更為寬博,肥袖過肘,扣襻右側(cè),下擺開衩,造型線條平直硬朗, 外形以直線為主.領(lǐng)高可碰到耳垂的”元寶領(lǐng)”十分普遍.”喇 叭袖”大量出現(xiàn),喇叭袖包括”大挽袖”和”套花袖”.”火挽袖”袖 筒寬尺余,長(zhǎng)過手半尺左右,袖里精繡各式花卉,花色與袖面迥 然相

13、異.穿時(shí)將袖挽起與袍身形成鮮明對(duì)比,以示其別致和美 觀.”套花袖”則是在袖FI處再接出一層或幾層不同顏色的假衣 袖.假袖FI不僅用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此更 增加了整體服飾華麗的效果與層次感.許多正式禮服上還有接 袖和箭袖,整只袖被分為數(shù)段,每一段的圖案風(fēng)格,色彩和面料 截然不同.后妃貴婦的旗袍多使用龍,蟒,鳳,蝶等紋樣.旗袍 的領(lǐng),袖以及門襟邊多用鑲滾裝飾,而且越來(lái)越講究,花邊越來(lái) 越寬,從三鑲?cè)凉L,五鑲五滾發(fā)展至”十八鑲滾”.還有的在衣襟 及下擺處用各種的珠寶盤制成各式花朵,或挖空花邊,鏤出各種 圖案L4].由于裝飾過甚,幾乎看不清原來(lái)服裝的質(zhì)地.旗袍是

14、與坎肩,大拉翅或二把頭,花盆底鞋一起搭配穿著的.可見,這 時(shí)的旗女之袍無(wú)論從制式上還是工藝上都更為繁復(fù),裝飾性,審 美性進(jìn)一步加強(qiáng). 清初漢,滿婦女的服飾有顯著的區(qū)別.清中期有滿漢相互 仿效的現(xiàn)象,曾有”大半旗裝改漢裝,宮袍截作衣裳”的描述.滿 女仿效漢裝曾遭到清廷的禁止.盡管滿漢兩族間仿效者為少 數(shù),但還是反映出滿漢服裝間存在著相互影響. 3清代滿漢服飾交融發(fā)展的原因 3.1順應(yīng)自然環(huán)境變化是服裝維持人體生存的基本條件 人關(guān)前的滿族服裝基本是順應(yīng)自然環(huán)境,自然而然形成并 延伸下去的,具有鮮明的地域特色與實(shí)用性.人關(guān)后,生產(chǎn),生 活環(huán)境變化很大.以前大量使用的保暖性強(qiáng)的動(dòng)

15、物毛皮等服用 材料被緞,綢,布,麻等取代;服裝形制從以往的注重實(shí)用功能 性,變?yōu)樽⒅胤b的審美性,標(biāo)識(shí)性,禮儀性;在形態(tài)上也從簡(jiǎn)樸 向復(fù)雜,厚重,端莊,尊嚴(yán),禮用等方向發(fā)展變化.這也符合小川 安朗的服裝”形式升級(jí)規(guī)律”l_5]. 3.2統(tǒng)治民族成為引導(dǎo)服飾的主導(dǎo)力量 人關(guān)后,滿族成為統(tǒng)治民族,占有集團(tuán)勢(shì)力的優(yōu)勢(shì).他們對(duì) 于支配下的漢民族積極強(qiáng)制性地推行滿人風(fēng)俗,成為引導(dǎo)清代 服飾流變的主導(dǎo)力量.雖然一般來(lái)說人類文化是從高文化集團(tuán) 向低文化集團(tuán)傳播,但是集團(tuán)勢(shì)力的優(yōu)劣有時(shí)比文化高低對(duì)服 飾的傳播更有影響力,這符合小川1安朗的服裝”優(yōu)勢(shì)支配規(guī) 律”l_5_.因此清代服飾風(fēng)格,

16、服裝形制集中體現(xiàn)了滿族的習(xí)俗特 性.客觀地看,傳統(tǒng)漢服在清代的變革,是通過武力強(qiáng)制,法律 禁令而實(shí)現(xiàn)的.但隨著時(shí)間的推移,滿漢兩族人民產(chǎn)生了前所 未有的聯(lián)系和交往,滿族服飾也不可避免地受到漢族服飾的影 響.滿文化在不失其內(nèi)在傳統(tǒng)的前提下,吸收了大量漢文化,充 實(shí)了自己正在發(fā)展中的服飾文化.而漢文化在其早已成熟定型 多個(gè)朝代的情況下融進(jìn)了嶄新的因素,出現(xiàn)了新的演變,這是不 同文化碰撞,融合的結(jié)果. 3.3服飾是文化和政治認(rèn)同的符號(hào)表現(xiàn)形式 清代是中國(guó)封建社會(huì)的最后一個(gè)王朝,多民族國(guó)家得到進(jìn) 一 步鞏固和發(fā)展.服飾是文化和政治認(rèn)同的符號(hào)表現(xiàn)形式.清 朝使歷時(shí)數(shù)千年的漢族傳統(tǒng)

17、服飾產(chǎn)生變革,確立了肅穆的滿族 旗裝的統(tǒng)治地位.清代服飾既表現(xiàn)了滿族的服飾風(fēng)格,服裝形 制,又保留了漢族服制中的封建等級(jí)內(nèi)容.它既符合服裝隨環(huán) 境變化發(fā)展的規(guī)律,又吻合中華民族文化共存,共享,共榮的文 化發(fā)展特點(diǎn),更體現(xiàn)了滿漢文化的交融特征. 參考文獻(xiàn): [1]王踵翰.清史新考[M].沈陽(yáng):遼寧大學(xué)出版社.1997. [2]中國(guó)近代史編寫組.中國(guó)近代史[M].北京:中華書局,1979. [3]李澍田.吉林紀(jì)事詩(shī)[M].長(zhǎng)春:吉林文史出版社,1988. [4]徐海燕.滿族服飾I-M].沈陽(yáng):沈陽(yáng)出版社,2004. [5]李當(dāng)岐.服裝學(xué)概論[M].北京:高等教育出版社,1998

18、. ChangeofgarmentandornamentinChing dynastyandculturemingleofManchuandHan WANGYurl (ArtDepartment,SichuanEngineeringTechnicalCollege,Deyang618000,China) Abstract:ChingdynastyisaperiodthatChina’smulti--ethnicwasfurtherconsolidatedanddeveloped.GarmentandornamentinChingwasgreatly changed.ItintroducesthecharacterofManchuanditsgarmentandornament.FromthechangeformofgarmentandornamentinChing,itdiscusses aboutthereasonsofculturemingleofManchuandHan. Keywords:Manchu;Chingdynasty;garmentandornament;change