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1、第四節(jié)、巴斯爾時期的服裝文化 第五節(jié)、S形時期的服裝文化,xxx 姓名：xxx 指導(dǎo)老師：xxx,巴斯爾時期的服裝文化,巴斯爾時期的文化背景 巴斯爾時期的服裝,1870年的普法戰(zhàn)爭敲響了法蘭西第二帝國的喪鐘。1870年9月2日色當一戰(zhàn)，法軍慘敗。9月4日巴黎爆發(fā)革命，第二帝國被推翻，宣布成立共和國。1871年，巴黎公社成立，沃斯的高級時裝店關(guān)閉。時裝界一度消沉，第二帝國時代那巨大的克里諾林被反省，便于生活的機能性受到重視，19世紀70年代初取掉了克里諾林，出現(xiàn)了合體的連衣裙式的普林塞斯 多萊斯。17世紀末、18世紀末兩次出現(xiàn)過的臀墊巴斯爾又一次復(fù)活。流行于70年代到80年代。因此，把這一歷史時

2、期稱為巴斯爾時代。,一、巴斯爾時期的文化背景,這個時代先后完成了工業(yè)革命的歐洲各國科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展。首先，證明了電磁波的存在，1876年美國人貝爾發(fā)明了電話，1877愛迪生發(fā)明了留聲機，1879年發(fā)明電燈等這些電氣的發(fā)明給人類社會生活和文明的進步帶來了巨大的影響。,科技的進步都從不同層面改變著人類自古以來構(gòu)筑的生活模式和價值觀，為20世紀新的生活方式的到來做各種物質(zhì)和精神準備。對應(yīng)于社會形態(tài)的變革，服裝樣式也處于向現(xiàn)代社會轉(zhuǎn)變的黎明期。,二、巴斯爾時期的服裝 巴斯爾時期的男裝 巴斯爾時期的女裝,男子服的現(xiàn)代型基礎(chǔ)已在第二帝政時代確立，這時仍延續(xù)上個時代各種上衣、龐塔龍和基萊組合的三件套形式。新

3、的變化是現(xiàn)代型的襯衣和領(lǐng)帶登場。 這時期男裝開始分化出市井服、運動服和社交服這些不同場合穿用的不同品種，且男裝變化十分微妙，不像女裝那樣大起大落。,巴斯爾時期的男裝,巴斯爾時期出現(xiàn)現(xiàn)代型的襯衫，即襯衣領(lǐng)呈有領(lǐng)座的翻領(lǐng)，袖口有漿硬的袖克夫的形式。 過去纏在脖子上的克拉巴特，到1830年左右，把圍在襯衫領(lǐng)口、在前面覆蓋面積較大的薄布稱作“斯卡夫”，較小型的稱作“耐克塔依”；到1890年，耐克塔依變成今天領(lǐng)帶的形式，系扎方法也被固定下來。這種領(lǐng)帶被稱作“夫奧 印 漢德”，據(jù)說因來自英國的四頭馬車夫系的領(lǐng)帶而得名。,這時出現(xiàn)一種叫做“印巴耐斯 凱普”的有披肩的長袖大衣，腰部常系腰帶。此外，還有各種毛織

4、物的短大衣。帽子有軟呢帽和硬殼平頂草帽，一直到現(xiàn)在還廣為使用，鞋也與現(xiàn)代無多大差別。由于衣服變得樸素，時髦的男士注意力轉(zhuǎn)移到面部，開始留胡須。,巴斯爾時期的女裝,巴斯爾樣式雖然在歷史上已是第三次出現(xiàn)，但巴斯爾這個名稱的使用卻是在19世紀30年代。到這個時代，隨著流行變化，巴斯爾造型和名稱都不同。70年代初的巴斯爾是在1868年出現(xiàn)的波蘭風(fēng)羅布的基礎(chǔ)上形成的，稱作“克里若萊特”。 18771880年，流行上下都很緊身的樣式，裙子下擺變窄。人們常在緊身裙上配一條別色罩裙，罩裙或卷纏在腿部，或裝飾在腰部，多余部分集中于后臀部，被稱作“普林塞斯 多萊斯”。,到1883年，巴斯爾樣式重新復(fù)活。開始幾年間

5、，巴斯爾仍是用嵌入鯨須或鐵絲的硬布，或用馬尾襯從后腰到下擺做成后突狀的新型克里若萊特。到80年代后半期，巴斯爾變成了簡單的鐵絲制的撐架或坐墊型的臀墊。整個80年代，是巴斯爾的全盛時期。,強調(diào)衣服表面的裝飾效果是巴斯爾樣式的又一特征。女裝上大量使用了當時室內(nèi)裝飾的許多手段。另外織物品種越來越豐富，不同色、不同質(zhì)地的面料相拼接、組合、搭配成了表現(xiàn)裝飾效果和女性魅力的一種新流行。,巴斯爾時代的女裝，除凸臀的外形特征外，另一個特色即拖裾。拖裾十分普遍，特別是夜禮服和舞會用服中。與后凸臀相呼應(yīng)，這是女裝在前面用緊身胸衣吧胸高高托起，把腹部壓平，強調(diào)“前挺后翹”的外形特征。,S形時期的服裝文化,S行時期的

6、文化背景 S行時期的服裝 歐洲的服裝行會與男式女服的流行,19世紀末到20世紀初，歐洲資本主義從自由競爭時代向壟斷資本主義發(fā)展。帝國主義之間相互爭奪市場和殖民地的矛盾日益尖銳，最后終于第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)。歐美各國經(jīng)濟發(fā)展很快，一般把這一歷史階段稱作“貝爾 埃波克”，意為過去的好時代。 在這個世紀的轉(zhuǎn)換期，藝術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)否定傳統(tǒng)造型樣式的運動潮流，這就是所謂的“新藝術(shù)運動”。新藝術(shù)約從1890年起一直流行到1910年左右，主要特征是流動的裝飾性的曲線造型，S狀、渦狀、波狀、非對稱的自由流暢的連續(xù)曲線。,一、S形時期的文化背景,新藝術(shù)還廣泛應(yīng)用于當時的建筑、室內(nèi)裝飾、家具、照明器具等方面。1900年

7、巴黎的萬國博覽會上，新藝術(shù)運動達到巔峰。受新藝術(shù)流動曲線的造型樣式影響，這個時期的女裝外形從側(cè)面看也是呈優(yōu)美的S型，因此，把這一時期稱作“S形時代”。,二、S形時期的服裝,S形時期的男裝 S形時期的女裝 設(shè)計大師與霍布爾裙時代,S形時期的男裝,這個時期的男裝基本構(gòu)成仍是三件套形式。上衣長及臀部，前門襟有2-3?？圩?，造型上變化很微妙面料以深色毛織物為主?；R與現(xiàn)在的幾乎同型，僅有的區(qū)別是有個小小的翻領(lǐng)。 龐塔龍仍是寬松的長褲，19世紀90年代褲口變窄，便于行動。到20世紀初，隨著褲長變短，褲口出現(xiàn)卷邊。 男大衣有各種長度，有的長及膝，有的略長于上衣，也有70年代出現(xiàn)的披風(fēng)式長大衣，用腰帶固定，

8、后來這種大衣多用于旅行或風(fēng)雨衣。,與三件套裝相配的襯衣和領(lǐng)帶十分講究。襯衣領(lǐng)造型有兩種，即硬立領(lǐng)和翻領(lǐng)，硬立領(lǐng)在前面有小折角，主要用于正裝。翻領(lǐng)主要用于略裝或休閑便裝，系各色領(lǐng)帶。 帽子樣式也很多，平常用的是簡單便帽、柔軟的氈帽、堅挺的氈帽、以及草帽等。正裝用的是高筒窄檐的絲織大禮帽。,S形時期的女裝,從1890年起，女裝進入一個古典樣式向現(xiàn)代樣式過度的重要轉(zhuǎn)換期。巴斯爾從女裝上消失，受新藝術(shù)運動影響，整個外形變成纖細、優(yōu)美、流暢的S形。所謂S形，是指用緊身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部壓平，把腰勒細，在后面緊貼背部，把豐滿的臀部自然地表現(xiàn)出來，從腰向下擺，裙子像小號似的自然張開，形成喇叭狀波

9、浪裙，從側(cè)面觀察時，挺胸收腹翹臀，宛如“S”字形，故得名。在美國，因畫家基布遜喜畫這樣的樣式，也稱作基布遜外形。,S形時期的女裝在局部造型上有兩個明顯特征：其一是“哥阿 斯卡特”，指為了擴大裙擺的量，形成優(yōu)美的魚尾狀波浪。1898年左右，下擺的量達到頂峰；其二是“基哥 斯里布”即羊腿袖。袖子的上半部呈很大的泡泡狀或燈籠狀，自肘部以下為緊身的窄袖。,S形女裝,緊身胸衣： 為了塑造符合流行的外形，整形用的緊身胸衣發(fā)揮重要的作用，緊身胸衣的構(gòu)成技術(shù)在這個時代取得了顯著進步。 西歐人認為美麗的姑娘必須腰肢纖細，據(jù)說歷史上有13英寸和14英寸的畸形細腰。因此，最遲要在十四、五歲，肉體尚未發(fā)育成熟就開始束

10、腰。致使身體其他部分都發(fā)育正常，腰部卻像蜜蜂一樣。這就是“科爾塞特教育” 緊身胸衣在滿足美化欲的同時，也給女性肉體帶來的極大危險。1785年，德國解剖學(xué)家對這種“蜂腰”進行研究。長期用緊身胸衣從第五根肋骨起，下邊的肋骨嚴重地折向內(nèi)方。,緊身衣的束縛常常讓女人們無法順暢呼吸。追求病態(tài)畸形讓維多利亞時代的女人們發(fā)明了這種“爆乳裝”。它對于女性的身體的傷害很大，容易造成肋骨骨折，所有器官向里擠壓可能會引起內(nèi)出血。,男扮女裝的演員約瑟夫赫娜勒就是緊身衣的受害者，1912年，起先他因為不堪忍受緊身胸衣的嚴重擠壓倒在舞臺上，之后紐約時報報道是他“日漸增長的腰圍”殺死了他。 1903年，一名婦女因為緊身胸衣

11、的鋼箍刺入心臟暴斃。,19世紀中期以來，人們一方面追隨流行，一方面對緊身胸衣進行各種改良。如使緊身胸衣穿用時不易起皺、不會因身體運動而移位，內(nèi)嵌的鯨須或鐵絲不易折斷等。從1870年到20世紀初，緊身胸衣的造型和構(gòu)成形成了現(xiàn)代緊身胸衣的基礎(chǔ),服飾配件： 20世紀初，由于衣服造型變得樸素、簡練，發(fā)型和帽飾顯得格外重要，夸張高和寬的發(fā)結(jié)，帽子十分流行。,從19世紀末到20世紀初，制鞋業(yè)發(fā)展很快，由于技術(shù)進步，制鞋用縫紉機的開發(fā)和使用，使成品鞋不斷得以改良，質(zhì)量日益提高，人們可滿意地選購到合腳的鞋。,創(chuàng)造流行的設(shè)計大師與霍布爾裙時代： 19世紀末到20世紀初，巴黎時裝界人才濟濟。出現(xiàn)了本世紀第一位被稱

12、為“革命家”的設(shè)計大師波爾 波阿萊。1910年，他發(fā)表了寬松腰身，膝部以下收窄，致使女人們舉步維艱的霍布爾裙，雖然引起各種討論，但這種全新的樣式在19101914年間風(fēng)靡巴黎，歷史上也把這一階段稱作“霍布爾裙時代”。,這個時代還有一個與波阿萊齊名的設(shè)計大師帕康夫人。帕康的名字是高雅的代名詞。帕康夫人并不像高級時裝界的權(quán)威沃斯 波阿萊，以及后來的夏耐爾那樣領(lǐng)導(dǎo)潮流，也不像后來的巴倫夏加和布耐那樣身懷絕技。她感覺十分敏銳，每個時期都及時地對流行作出反映。 帕康作品的特色是充滿朝氣的活力和繪畫一樣的感覺。她的毛皮服裝很受歡迎，皮毛領(lǐng)被人稱為“帕康領(lǐng)”風(fēng)靡一時。,三、歐洲的服裝行會與男式女服的流行,中世紀歐洲。由于都市的形成，一些職業(yè)逐步走向?qū)ｉT化。約于13世紀至14世紀，歐洲一些都市產(chǎn)生了裁縫們的同業(yè)工會組織。裁縫都是男性。 中世紀男女裝區(qū)別不大，裁縫店男女裝都做。1675年女性獲得成立自己的行會組織許可，但限制嚴格。1781年，女裁縫們終于突破過去的限制。 19世紀，男裝剪裁被借用到女裝剪裁當中。因此，1870年以后，在女性的日裝中就出現(xiàn)了許多男式的女用茄殼與傳統(tǒng)連衣裙相結(jié)合的新式裝束?？陀^上促進了女性成衣業(yè)的發(fā)展。,謝謝觀賞,